Поход по Исландии: август - сентябрь

Самостоятельный поход по Исландии. Треккинг: август - сентябрь 2017 года.

Вдохновение для похода по Исландии я нашел в научно-фантастическом романе французского писателя, Жюля Верна, – «Путешествие к центру земли». Прочитав максимум информации, и пересчитав свои сбережения, я понял, что путешествие для меня возможно только полудиким, палаточным методом. Путешествие проходило для меня в одиночку.

Исландия – довольно дорогая страна, начиная от цен на питание, заканчивая стоимостью проживания.

Билеты на самолет приобретались на следующий день после открытия за 11000 рублей (Хельсинки – Рейкьявик – Хельсинки). Если лететь из Санкт-Петербурга или Москвы, то стоимость билетов увеличится в 2-3 раза. Самый дешевый вариант путешествия – из Вильнюса. Стоимость билета туда – обратно – от 6000. Кроме того, до Вильнюса можно добраться на Нестеровском поезде за 2000 рублей, но такое путешествие рекомендуется только профессионалам.

Стоимость проживания в Исландии

Самый дешевый вариант (в помещении) – хостелы, цена которых – не менее 1500 рублей в сутки. Стоимость кемпингов зависит, прежде всего, от месторасположения, условий проживания и предоставляемых удобств. Как правило, цена варьируется от 500 до 1000  рублей (за одну ночь) на человека, независимо от количества размещенных палаток.

Что касается душа, то в большинстве кемпингов он включен в стоимость, а, в другом случае, цена будет около 300 (за 5 минут горячей воды).

Исландское законодательство не запрещает ставить палатку в чистом поле, но единственное условие – размещение должно быть не на частной территории, не в национальном парке и в количестве не более трех палаток. Почти вся земля Исландии выкуплена лендлордами, так что кемпинги – наше все!

Транспорт в Исландии

Классическое путешествие по Исландии – на арендованном автомобиле. Стоимость аренды – около 30000 рублей на 10 дней, в зависимости от марки автомобиля. Рекомендуется выбирать машину 4х4, так как дороги очень плохие, много бродов, и кроме того, центральная часть острова может быть закрыта для неполного привода.

Местный транспорт представлен автобусами: регулярными и туристическими (только в сезонное время, май - сентябрь). Туристический транспорт немного дороже. Таким образом, средняя цена билета на автобус по Рейкьявику составляет не менее 100 рублей. Стоимость проезда вне города зависит от расстояния. Например, маршрут «Рейкьявик – Скоугафосс» будет стоить 4000 рублей, а «Geysir – Akureyri», туристическим автобусом, - 14000. Регулярный автобус значительно дешевле – маршрут «Akureyri – Рейкьявик» обойдется около 11000.

Еда в Исландии - цены

Средний ресторанный счет на одного человека составляет 2500 рублей (включает блюдо и напиток). Если закупать продукты и готовить самостоятельно, то цены примерно на 30% выше, чем в Санкт-Петербурге. Практически в каждом кемпинге имеется кухня, в которой можно пользоваться чайником и плитой, но примус желательно привезти с собой.

Воду можно пить где угодно, без исключения, как из ручья, так и из-под крана. Правда, в горячей воде чувствуется неприятный серный привкус и запах, хотя, если верить слухам, она считается очень полезной для здоровья.

Кстати, в Исландии не знают, что такое греча, поэтому везите этот ценный продукт с собой!

Национальная валюта Исландии

Национальная валюта Исландии – Исландская крона. Курс на дату поездки составлял 0,53 копейки за крону. В одном из автобусов я пробовал расплатиться Евро – не приняли. Стоит отметить, наличные практически нигде не потребуются, в Исландии даже на вершине горы принимают карту «Visa». Единственное исключение – оплата городского автобуса без сдачи или приобретение билетов. При своем путешествии я держал местные кроны только один раз – это были пять монеток для душевого автомата, которые я приобрел в том же кемпинге.

Язык

Если вы знаете английский язык, пусть даже на плохом уровне – никаких проблем не будет! За всё моё путешествие я не встретил ни одного человека, который бы не смог меня понять. Кроме английского, распространены и другие языки, какие конкретно, назвать не могу, но во время поездки я встретил троих исландцев, которые спокойно объяснялись на русском языке. А на китовом сафари сопровождающий персонал владел тремя языками: английским, немецким и французским.

Погода и климат Исландии

Что касается погоды, то я бы сказал, что для человека из Питера она вполне привычна, может, только немного прохладнее и ветры сильнее, хотя так же дождлива. Но зато все остальное время здесь ярко светит солнце, что нечасто бывает в Санкт-Петербурге.

Маршрут составлялся по программе «максимум», но с учетом того, чтобы можно было при необходимости срезать некоторые участки. В этом путешествии мне не хотелось куда-то спешить или привязывать себя к каким-то временным рамкам.

День первый

При выходе из аэропорта, я сразу мысленно подготовился к первой встрече с англоговорящим представителем – водителем трансфера в Рейкьявик. Я думал о том, что он будет спрашивать, и как я смогу ему ответить. Но водитель, взяв у меня билет, несколько секунд изучал его, и в итоге спросил на чистом русском: «А сам – то откуда?» В общем, «встреча с иностранцем» не состоялась, так как он оказался русским эмигрантом из Сибири. Мы немного постояли, поговорили о политике, и отправились в путь.

Через некоторое время я добрался до столичного кемпинга, занял довольно длинную очередь, и снова стал мысленно репетировать английский диалог, но, очевидно, было не суждено практиковать английский – на ресепшене оказался русский студент.

Кемпинг мне понравился: большой, благоустроенный, есть места и для палаток, и для домов на колесах. Кроме того, здесь имеется не только кухня и душ, но и прокат велосипедов и Wifi, что для кемпингов вне золотого кольца и трассы №1 – большая редкость. Словом, было все, что нужно. По соседству с кемпингом располагался крупный комплекс с бассейнами. Единственный минус – очень мало магазинов поблизости.

Сам Рейкьявик – город довольно скучный, достопримечательностей немного, самые крупные – Hallgrimskirkja, Harpa и Sólfarið. Туристические районы города наполнены множеством сувенирных магазинов и ресторанов. Жилые районы – пустынны, я, честно говоря, так и не понял, чем занимается местное население, так как город, в основном, заполнен туристами.

Но все же есть то, что нужно обязательно увидеть в Рейкьявике – это набережная, и посещать ее следует только в ясную погоду. Ночью или туманным вечером здесь, кажется, нет ничего особенного – камни, дорожки, редкие скульптуры вдоль берега. И только при свете солнца на горизонте появляется ледник Снайфедс (Snaefellsjoekul), глядя на который, я долго не мог решить, кто же я, – хоббит, идущий к одинокой горе или все-таки Отто Лиденброк.

К вечеру городок затихает и отовсюду начинает литься музыка, что, несомненно, очень понравится любителям романтики.

День второй

Все утро, вплоть до середины дня, ушло на прогулки по городу и закупку продуктов для автономной части путешествия.

Ближе к вечеру я отправился на автобусе к началу тропы Skógafoss – Landmannlaugar, и, кстати, в этот раз я все-таки практиковал английский язык.

Местные автобусы очень комфортны, имеется Wifi, и есть на что посмотреть из окна, в общем, было не скучно.

При выходе из автобуса я услышал шум водопада и, как человек, еще не избалованный пейзажами Исландии, почувствовал восторг и ощущение того, что моя мечта, наконец, сбывается!

С этим водопадом связана легенда: Траси Тоуроулфссон, первый викинг, поселившийся в этих окрестностях, однажды спрятал в пещере за водопадом сокровища. Этот тайник, спустя годы, нашел местный мальчик. Однако сундук вскоре исчез, и мальчик смог сохранить одно лишь кольцо, которое теперь находится в музее Скоугар.

Путеводители рекомендуют осматривать водопад в солнечную погоду, чтобы наблюдать переливы радуги. Но мне не повезло – при осмотре водопад осыпал меня потоком брызг (при следующем посещении водопада обязательно надену дождевик). Наверху у водопада находится смотровая площадка – оттуда начинается тропа в Landmannlaugar.

Наш кемпинг находился у самого водопада. Планировка была довольно неудачной – машины проезжали через весь лагерь и очень мешали спать. Неподалеку от кемпинга располагался небольшой отель и несколько хостелов.

День третий

Позавтракав обычным «завтраком неизбалованного туриста» (а точнее, остатками ужина), я двинулся в путь.

В первый день моего пути к долине Landmannlaugar ярко светило солнце, и я радостный и довольный пошел на покорение перевала. В начале пути нам была представлена подробная карта, на которой были отмечены все особенности и сложности маршрута, а также несколько параллельных троп. Одни были длинными и сложными, а другие – короче и проще, для сомневающихся туристов.

Я решил записаться во вторую группу, по крайней мере, на первый поход. На протяжении всей тропы нам встречались обозначения, так что здесь вы не заблудитесь. Дорога проходила вдоль реки, и буквально через каждые 200-300 метров встречался небольшой водопад. У меня была цель – сфотографировать каждый из них, но уже примерно к десятому, мой запас впечатлительности потихоньку испарился, и я уже проходил мимо многих, едва взглянув на них.

Через несколько километров, водопады и зеленые равнины с мирно пасущимися овечками закончились. Тропа вывела нас на плато, покрытое валунами и изрезанное немногочисленными каньонами, и впервые показался известный Эйяфьядлайёкюдль (шестой по величине ледник Исландии). Тропа пошла ввысь, появились первые, еще редкие пласты снега, и на востоке открылся вид на ледник, с которого ветер приносил потоки холодного воздуха, заставив меня утеплиться.

На верхней точке маршрута, в 12 километрах от начала пути, тропа вышла к приюту «Fimmvörðuháls Hut», в котором было очень много людей. Если вы планируете здесь остаться, то бронировать место нужно заранее.

От приюта тропа пошла вниз, и идти было намного проще. На пути стали появляться первые выбросы лавы – маршрут проходил мимо двух еще недавно активных вулканов: Магни и Моди. Желающие, конечно, могут подняться наверх, но запрещающие знаки это не приветствуют. Тропа спускается дальше, и появляются первые каменные тролли. На маршруте есть несколько местечек «не для слабых духом», и именно на этом участке пути приготовьтесь к приливу адреналина. Далее все идет в обратном порядке – камни и зеленые равнины с пасущимися овечками.

Конечная точка первого дня пути – парк «Þórsmörk». И только оказавшись там, я очень удивился. Я понял, что за целый день путешествия не видел ни одного дерева, и после бесконечного нагромождения камней, простые березки кажутся такими милыми, такими родными!

Кемпинг находился в этом самом парке. Палатки ставили на зеленой траве, под шелест листьев. Вблизи располагались гостевые дома и столовая. Душ платный – 500 исландских крон (кстати, только здесь я и видел местные деньги). Из кемпинга до ближайших городов можно добраться на автобусе, и желающие могут уехать в этот же вечер. Весь дневной маршрут составил 27 км, так что взвешивайте свои силы!